Саммит плова
В Москве прошел кулинарный чемпионат «Саммит плова», на котором
должны были выбрать лучший плов, ну и заодно объединить национальности.
Восемнадцать участников, профессионалы и любители, готовили различные виды
плова: узбекский, индийский и даже бразильский. Мы провели на саммите четыре
часа и остались голодными.
В Ташкенте, когда столбик ртути упирается в отметку +40 и ему
больше некуда ползти, принято с гордостью говорить, что это еще не жара. Жара
начинается, когда в тени плюс 43, а на солнце все 60 — самое время пить горячий
чай и есть горячий плов. Москва не Ташкент: в минувшую субботу было всего плюс
30, но во внутреннем дворе Дорогомиловского рынка все обливались потом и
страдали. Плов — дело неспешное, а пахнет вкусно с самого начала.
К саммиту приделали слоган: «Плов как средство межнационального общения».
Чемпионат благотворительный, его устроили организаторы международного фестиваля
«Формула Востока», концепт-шеф Хаким Ганиев и благотворительный фонд «Линия
жизни» — все вырученные деньги отправят на лечение тяжелобольных детей.
Участники съехались на рынок рано утром, закупились там продуктами и казанами,
причем особенно поразил местных торговцев бразильский повар Карлос Альберто де
Оливейра со здоровенным молчаливым черным помощником. Готовить начали в 11
часов.
Многословный ведущий с микрофоном наперевес, чтобы развлекать публику, пока в
казанах булькает варево, переходил от шатра к шатру и задавал глупые вопросы.
Зрители то и дело норовили влезть в казан — посмотреть, интересовались
рецептами и изводили неизменным: «Ну когда уже?!» Публика собралась пестрая:
гурманы, хипстеры, люди в камуфляжных штанах, девушки на шпильках.
Пловоделы священнодействовали. Один мужчина добавил в классическую рецептуру
перепелок — «для вкуса», — потом вытащил их из казана и отложил в сторону. Две
девушки делали плов с помидорами и форелью, которую сами поймали вчера в реке. У
Василия Емельяненко, ведущего программы «Лавка вкуса» на канале «Домашний», плов
был с копченой паприкой и курагой, а вишня пошла на украшение. У шатра с
вегетарианским пловом столпились молодые парни с рынка. Они тыкали пальцами в
казан и весело гоготали — межнациональное общение в действии.
К двум узбекам-поварам из «Урюк-кафе» подошло жюри во главе с Хакимом Ганиевым.
У Ганиева стопка анкетных листов, он старательно заполнял окошки таблицы:
— Какой плов делаете?
— Праздничный.
— Праздничный, — уважительно кивнул Ганиев и записал. — Оригинальный рецепт или
какие-то добавки?
— Оригинальный, конечно, свадебный — именно в честь свадеб такой и делают! —
заверил повар, под внимательными взглядами жюри подмешивая в рис крупный нут и
прикрывая его железным тазиком, чтобы парился. Кто-то пошутил: мол, раз так,
надо будет сыграть свадьбу.
Кулинар-любитель Вадим Курганов 25 лет прожил в Таджикистане. Он охотно принялся
рассказывать, что у каждого таджикского города есть свой рецепт плова, но сам он
для чемпионата приготовил неклассический вариант: добавил вяленые казу и
кишмиш. Курганов недавно открыл в Facebook страничку «Плов как надо», но пока
еще не решил, что с ней делать. А вот суровые повара Турсун Туляходжаев и
Омонулло Зузунов из ресторана «Бабай-клаб» на уловки конферансье не повелись и
упорно отмалчивались:
— Чем будем удивлять высокое жюри? — весело тараторил ведущий-тамада.
— Плов. Чайханский плов. Чисто классический вещь, — неохотно отвечали узбеки.
— Почему именно такой? Почему не, как говорим мы, профессиональные повара, с
выпендрежем?
— Лишних добавок не нужно, — узбеки хладнокровны, как старцы из «Белого солнца
пустыни» («Давно тут сидим...»).
Хорошо хоть Сергей Данилов, автор брошюры «Туризм со вкусом узбекского плова»,
рассказал, почему плов — это так важно:
— Плов в Узбекистане — это же не утилитарное блюдо, это ритуал. Плов в честь
рождения ребенка, в честь обрезания, свадебный, поминальный — он сопровождает
узбека с рождения и до смерти. У нас не будут помнить какие были
пригласительные на свадьбу или какое платье было на невесте. Но свадебный плов помнят все.
Готовить закончили во втором часу дня. По правилам, придуманным организаторами,
продавать плов нельзя было до 15.00 — они почему-то решили, что только так жюри
сможет спокойно попробовать все 18 пловов, как будто остальные могли им
помешать. Народные волнения начались сразу же, когда стало понятно, что плов
готов. К палатке «Линии жизни», где за 200 рублей пожертвования давали
тарелку-вилку и талон на одну порцию, выстроилась нервная очередь. Работник
рынка, черноволосый мужчина в перстнях, набросился на шатер и потребовал свои
200 рублей обратно: «Женщина! Я всегда ем в одно и то же время! Верните деньги!
Так нельзя!». Люди стали напирать, недовольное бормотание переросло в крики, и
если бы повара втихую не накладывали людям плов, дошло бы до беспорядков.
Наткнувшись в толпе на Тимура Мухамедова, исполнительного директора
Всероссийского совета диаспор «Узбекистан», я спросил, почему плов — это так
важно. Мухамедов долго рассказывал, как важен плов для толерантности, но
закончил все-таки тем, что лучший плов делают в Узбекистане: «Поверьте мне, во
мне течет кровь многих национальностей, я объективен». А когда я ляпнул, что в
Азербайджане все уверены, будто узбеки плохо готовят плов, он лишь смерил меня
долгим взглядом. Сам Мухамедов уверял, что, хоть он и узбек, плов старается не
есть — занимается спортом, а жирная пища вредна, но когда оказывается в
Ташкенте, ничего не может с собой поделать — только и делает, что ест плов.
К трем часам дня, когда официально можно было начинать дегустацию, ничего не
осталось — съели все, повара один за другим прикрывали казаны крышками и грустно
качали головой, когда у них просили добавки. Когда закончился узбекский плов,
толпа ринулась к индусам, на которых до этого никто не обращал внимания, и смела
их острый, ни на что не похожий плов. Когда же и у них все закончилось,
добрались до турецкого плова без мяса с фисташками, сделанного в пароварке. Вкус
у него был пресный, но у индусов можно было попросить кислый соус из йогурта.
Напоследок Тимур Мухамедов еще раз напомнил: лучший плов все равно узбекский.
Выиграли, правда, телеведущий Василий Емельяненко и Марко Черветти из ресторана
«Бар Bontempi», но разве это имеет какое-то значение?
|
Идёт загрузка...